SAN MIGUEL de Tucumán

Cuna de la Independencia argentina (el 9 de julio de 1916) San Miguel es la capital de la provincia de Tucumán y ya cumplió los  cuatro siglos desde su fundación, en 1565, lo que la convierte en una ciudad rica en historia y cultura. Además, San Miguel  es una ciudad cosmopolita e industrial con una interesante vida nocturna – discotecas, restaurantes, confiterías y casino-  y bendecida por plazas y grandes parques que son verdaderos pulmones de la ciudad.

Recomendado: la casa de Tucumán, o la casa de a independencia con visita guiada incluida.

Qué visitar en San Miguel de Tucumán

• Plaza Independencia
• Parque 9 de Julio
• Casa o Museo Histórico de la Independencia Argentina
• Museo de Prehistoria y Arqueología–Centro Cultural Universal
• Museo Provincial Casa Padilla
• Museo Histórico Provincial “Presidente Nicolás Avellaneda”
• Museo Didáctico – Instituto de Investigación Miguel Lillo
• Museo Folclórico Prov. y Mercado Artesanal “G. M. Belgrano
• Museo Juan Carlos Iramain
• Museo Provincial de Bellas Artes ”Timoteo Eduardo Navarro
• Correo
• Casa de gobierno
• Residencia de la Familia Nogués – Secretaría de Turismo
• Templo o Iglesia y Convento de San Francisco
• Jockey Club
• Catedral
• Iglesia y Convento de Santo Domingo
• Iglesia de Nuestra Señora de la Merced
• Basílica del Santísimo Rosario
• Peatonal Muñecas y Peatonal Mendoza
• Campo de las Carreras
• Casa del Obispo Colombres
• Avenida Sarmiento

TAFI VIEJO

Tafi Viejo, es, entre otras cosas, la capital del limón, porque es la principal exportadora mundial de este cítrico y  por supuesto, allí se celebra  todos los años  la Festival Nacional del Limón. Está ubicada a sólo 12 kilómetros de San Miguel de Tucumán y desde ahí se puede llegar la cumbre del cerro Taficillo (de casi 2000 metros de altura). Es un lugar ideal para hacer cabalgatas hasta los pueblos de alta montaña, a los que sólo se llega a caballo o a pie.

Qué ver en Tafi Viejo

- Dique El Cadillal

A 26 kilómetros de San Miguel, el lago de 11 kilómetros de largo es ideal para los deportes náuticos y para la pesca del pejerrey.

 

PARQUE NACIONAL LOS ALISOS

En medio de las yungas, en las cumbres del Aconquija y a  104 kilómetros de San Miguel se encuentra el Parque Nacional que limita con Catamarca. La vegetación varía en esta zona montañosa de más de 1000 hectáreas: desde la densa selva al pie de los nevados hasta la tundra en la cima. Se pueden ver cóndores andinos, halcones peregrinos, zorros colorados, y hasta pumas. El parque no tiene servicios para los visitantes porque fue creado hace poco tiempo.

Ahí se pueden visitar las ruinas indígenas de Ciudacita, a 4400 metros sobre el nivel del mar, sobre los nevados de Aconquija, que todavía hoy son un misterio para los arqueólogos. La puerta del sol, ubicada en la plaza principal, coincide con la salida del sol en los equinoccios.

AMAICHA DEL VALLE

Amaicha tiene un promedio envidiable de 360 días soleados al año. A esto súmesele el paisaje ubicado a 2000 metros de altura y entenderá por qué se asentaron los Amaicha hace siglos y aún siguen viviendo ahí. Ellos son la única comunidad indígena del norte Argentino  -Mario Quinteros es su cacique- y cada febrero celebran la Fiesta de la Pachamama, un espectáculo que vale la pena ver. También se produce un vino patero artesanal, único y codiciado.

TAFI DEL VALLE

El origen de su nombre viene de la palabra diaguita Taktillakta, que significa para algunos “pueblo de espléndida entrada”. Hoy es una Villa donde muchos tucumanos pasan sus vacaciones, en casas de campo construidas cerca de Tafi. Antes sólo se podía llegar a caballo o en lomo de burro. Apenas hace unos decenios, en 1943, se construyó el camino que permite el acceso en auto, a través de la selva tucumana y se llega hasta los 1976 metros de altura. A 107 kilómetros de San Miguel, Tafi  del Valle invita a disfrutar de sus montañas, ríos y un clima que no supera los 26 ºC en verano y que no baja de los 16ºC en invierno.

No hay que dejar de probar el queso Tafinisto, famoso en el mundo entero, ni de recorrer sus paisajes, hacer trekking, ver artesanías, pescar, realizar deportes náuticos, cabalgatas rafting, etc. También hay vestigios de asentamientos precolombinos en la zona y ruinas jesuíticas. Hay un interesante museo que se llama Mitos y Leyendas donde se puede aprender mucho sobre las culturas populares del norte.

RUINAS DE QUILMES

Pasando por el abra del Infiernillo (3000 metros de altura) se llega desde Tafí del Valle a las ruinas indígenas de Quilmes, un asentamiento prehispánico testigo de las luchas contra a ocupación española. Se puede visitar su pucará (fortaleza) parcialmente reconstruido, y disfrutar de una vista privilegiada del Valle de Tafí.

Salta

La ciudad, construida sobre el valle de Lerma, se destaca por su estilo colonial, sus casas de una planta o de un solo piso, sus calles y veredas angostas, todo rodeado de montañas.
Su centro está plagado de monumentos históricos nacionales (la mayoría declarados en 1941):
- Iglesia San Francisco: se terminó de construir en 1625 y posteriormente fue reconstruida varias veces, siendo la última en 1870, cuando el arquitecto Luis Giorgi modificó el frente levantando la torre que acompaña al templo, la más alta de Sud América con sus 53 mts. de altura.
- Cabildo: Data de los tiempos de fundación, aunque sucesivas construcciones reemplazaron a la de 1582. Funciona como un museo, conservándose valiosas colecciones que permiten apreciar el pasado histórico de la provincia.
- Convento San Bernardo: La más antigua de las construcciones religiosas de Salta. Fue en principio Ermita de San Bernardo y más adelante Hospital de San Andrés. Desde mediados del siglo pasado es Monasterio de Carmelitas. Su portal de algarrobo tallado es una joya del arte colonial salteño, fue realizado por aborígenes y data de 1762.
- Catedral Basílica: Se conservan las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro, patronos de la ciudad desde 1692. También, cerca de la puerta de entrada, está el famoso Panteón de las Glorias del Norte (declarado Monumento Histórico Nacional en 1941), donde reposan, entre otros, los restos del Gral. Güemes, el Gral. Antonio de Arenales. Fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1947.
- Monumento a Güemes: Al pie del cerro San Bernardo, y presidiendo la ciudad.
La capital tiene una importante movida nocturna que se concentra en la calle Balcarce. Bares con música desde Creedence, pasando por los Redondos hasta Chill-Out y bandas en vivo que prometen veladas a puro rocanrol.

Quebrada de San Lorenzo

En San Lorenzo el ambiente campestre convive con el lujo y refinamiento. Entre las montañas (que son muy verdes en el verano gracias a las lluvias abundantes) encontrará varias casas de fin de semana y fincas. En algunos lugares, como cerca de Castellanos, las casas se transforman en mansiones que pertenecen a familias muy tradicionales de Salta o a extranjeros.

San Lorenzo está a sólo 8 kilometers de la ciudad de Salta y a 1500 metros sobre el nivel del mar. Se puede visitar el Castillo, construido a mediados del siglo XIX por Luigi Bartoletti, un italiano que se casó con una mujer salteña, propietaria del terreno.

San Lorenzo puede recorrerse a pie, en auto, a caballo, en bicicleta y se pueden visitar la loma bola, o la Loma Balcón y disfrutar de una vista de Salta distinta, o ir al río San Lorenzo de agues critalinas y grandes rocas donde uno puede descansar y tomar un poco de sol son el rumor del río de fondo.

Cachi

Cachi es un pueblito ubicado a 157 km de la ciudad de Salta y a 2280 metros sobre el nivel del mar que nace en la unión de los ríos Cachi y Calchaquí. Tiene el sincretismo propio de los pueblos del norte: el estilo colonial, pero mezclado con detalles del arte precolombino.
En cuanto a la gastronomía, hay confitería, restaurante y comedores cercanos a la plaza principal donde se pueden probar distintos platos regionales: humitas, tamales, locro o empanadas.
Qué visitar: el museo arqueológico (donde pueden verse objetos de cerámica de los antiguos indios de la zona), la Iglesia San Jose, el Pueblo Viejo, el mirador, el cementerio y la Plaza 9 de julio.También, a pocos kilómetros, se encuentra el caserío de Cachi Adentro.

Cafayate

Es la puerta a los Valles Calchaquíes. Conocido como “El paraíso donde reina el sol y el buen vino”, esta zona de los valles tiene una combinación de temperatura y humedad que crean un microclima ideal para el desarrollo de la uva torrontés. Hay varias bodegas que se pueden visitar gratis como La Rosa, Etchart y Domingo Hermanos, La Banda o Nanni, para conocer el proceso de fabricación y degustar el vino desde el barril.
Se puede visitar: el museo del vino, la catedral, el museo arqueológico privado Rodolfo Bravo, el mercado artesanal, las tinajas y vasijas de Cristófani.
A sólo 7 Kilómetros, se pueden visitar las nacientes del Río Colorado, lugar con pinturas rupestres y buena pesca de truchas.

Camino a Alemanía

Alemanía es una localidad que queda a medio camino entre Cafayate y Salta. Desde Cafayate a Alemanía se encuentra la quebrada “Rió las Conchas”. Es una ruta digna de ser recorrida, con sus formaciones rocosas de siluetas y nombres muy llamativos, como Los Medanos, Los Castillos, El Obelisco, El Fraile, El Sapo, El anfiteatro y la Garganta del diablo.

Molinos

Este pueblito de trazado irregular, con casas de adobe y tejados de tierra, con galerías y pórticos ofrece distintos puntos que merecen ser visitados: la iglesia, monumento histórico, construida en 1639, donde reposan los restos momificados del último gobernador realista Don Nicolás Severo de Isasmendi. Frente a la iglesia se halla la casa hacienda (hoy Hostal de Molinos). A 8 km, se encuentran las ruinas indígenas de la tribu de los Chicoanas de la época prehispánica. Gran criadero de vicuñas.

Cuesta del Obispo – Recta de Tin Tín

La Cuesta del Obispo es un camino que une Chicoana con un paraje llamado Piedra del Molino, que viene a ser una capillita en la cima de la montaña. La altura máxima que se alcanza es 3410 msn, justo donde termina la Recta del Tintín. 11 km en línea recta sobre un plano, continuación de la altiplanicie de Payogasta. Durante el trayecto, se atraviesan paisajes de todo tipo, con montañas de color verde , rojo, lila, negro y amarillo.

 

 

Cabra Corral

El río guachipas llega a los quince kilómetros de ancho en el dique cabra corral, a  solo 69 kilómetros de la ciudad de Salta , en un lugar ideal para disfrutar de tood tipo de deportes náuticos.

Hay un tobogán de agua de unos 20 metros ue desmboca en una gran pileta, paseos en catamaran, en bicicleta, bungee jumping, puenting, paseos en yate, bicicletas dy motos e agua, rafting en el río Juramento (hacia un lugar donde se pueden observar  huellas de dinosaurio y algas fosilizadas) y hasta una discoteca. Todo esto rodeado de un paisaje imponente.

La Caldera

Propiedad de los jesuitas a partir de 1591, se construyó en la hacienda La Caldera una misión con templo, escuela y talleres que duró 230 años. Luego de la expulsión de la Compañía de Jesús, la hacienda pasó a manos de un señor de apellido De los Santos, y así comenzaron a construir las primeras viviendas en los alrededores del oratorio y fue creciendo cada vez más hasta el día de hoy. La Caldera es hoy un pueblo tranquilo de arquitectura colonial,  con un clima privilegiado y al borde de la selva tucumano-oranense, con sus árboles y pastos verdes y abundantes. Se encuentra a sólo 24 kilómetros de Salta.

Qué visitar:

Cristo Redentor: obra del escultor tucumano Iramain, el cristo de 26 metros de altura es un lugar ideal para observar el Valle de Lerma.

La Iglesia: construida en la época en que La Caldera fue misión. 

Campo Alegre: un embalse a sólo 4 kilómetros de La Caldera.

Iruya

A Iruya se llega luego de atravesar un camino sinuoso entre las montañas, a la vera del río Colanzilú. Los paisajes durante este trayecto son impactantes y es quizás por eso que uno se asombre al llegar a este pueblito casi perdido entre las montañas. Se llega a los 4000 metros de altura en el Abra del Cóndor.  Se ven pastores con sus manadas de llamas y ovejas y montañas de distintos colores, desde el amarillo hasta el rojo intenso. De las construcciones del pueblo se destacan la Iglesia de San Roque y Nuestra Sra. del Rosario  que fue fundada hacia 1753. Dada la gran cantidad de reformas que sufrió su arquitectura original, no pudo ser declarada monumento histórico provincial.

Iruya invita al relax, a la meditación, aunque también es recomendable aprovechar la visita para conocer más allá de Iruya, a donde sólo se llaga caminado o en lomo de burro. Cerca de allí están las ruinas de precolombinas de Titiconte. La mejor época para visitar Iruya es de junio a octubre, por las condiciones climáticas. Además, el 1º de agosto se celebra la fiesta de la Pachamama y el primer fin de semana de octubre se celebra el día de la virgen del Rosario, en una de esas celebraciones donde lo pagano y lo religioso se mezclan.

Iruya está a 307 kilómetros de la capital salteña, y auque está en la provincia de Salta, hay que pasar por Jujuy y tomar un camino que sale a 20 kilómetros de Humahuaca. Cuenta con dos hosterías.

Parque Nacional el Rey

El Parque Nacional El Rey está al este de la ciudad de Salta (a unos 169 kilómetros) y fue creado con el fin de proteger un área de las inmensas Yungas (el parque tiene 45.000 hectáreas). El Rey tiene forma de herradura: dos cordones montañosos encierran un valle selvático bañado por ríos que desembocan en el Popayán. Existen restos arqueológicos de  sus antiguos habitantes, como piezas de cerámica gris y naranja.

Ofrece sendas para hacer trekking y también caminos para ir en vehículo, y disfrutar del paisaje verde de la selva y de sus ríos de aguas cristalinas. Cuenta con un área de camping agreste, “La Sala”, y una hostería. Está abierto todo el año, pero se recomienda visitarlo de mayo a octubre.

Cómo llegar: Desde la ciudad de Salta: se toma la ruta nacional 9, hasta la ruta  nacional 34, (hacia el sur) hasta la localidad de Lumbreras para tomar la ruta 5, (hacia el noreste) hasta Paso de La Cruz donde se empalma con la ruta provincial 20 que llega al Parque Nacional (de tierra consolidada).

Parque Nacional Baritú

Este parque , creado en 1974 bajo el gobierno de Perón,  es uno de los mejores exponentes de la nuboselva, acechada cada vez más por al mano del hombre en busca de maderas y tierras de cultivo. Está ubicado al nordeste de la provincia de Salta y tiene una superficie de  73.000 hectáreas. La nubolselva se mantuvo virgen gracias a su inaccesibilidad y a su relieve quebrado y lleno de fallas, lo que dificulta la extracción de madera.

El paisaje es increíble: una imponente selva rodeada de cordones montañosos de más de 2000 metros de altura  y pequeños ríos que desembocan en el gran Bermejo. Allí se pueden ver  yaguaretés, tapires, pecaríes, zorros de monte y coatíes, entre otros. el parque todavía no cuenta con infraestructura de servicios adecuada para el público, pero de todas formas es visitados por grupos, algunos de los cuales son extranjeros, por su belleza e interés ecológico. Está a unos  50 kilómetros de  San Ramón de la Nueva Orán.

San Antonio de los Cobres

Pueblo perdido entre los Andes (a 3775 metros de altura) , se hizo famoso al convertirse en una de las estaciones del famoso Tren a las Nubes, que va desde la ciudad de Salta hasta Socompa.

San Antonio de los Cobres es un caserío, con construcciones bajas, hogar de mineros y pastores con una tradición muy rica de la Puna. Surgió en torno a las minas de cobre del lugar, pero una vez agotadas el pueblo lucha por subsistir al hambre y al frío del invierno. La oferta hotelera es escasa, pero muy barata. Generalmente se llega a San Antonio como parte de un tour desde la ciudad de Salta, por la Quebrada del Toro, ya sea en tren o en algún otro vehículo y se visitan conjuntamente las ruinas de Tastil y el viaducto la Polvorilla.

En San Antonio casi no llueve, pero hace frío y hay viento continuamente, como parte del paisaje. El viaducto La Polvorilla  fue terminado en 1932 y mide  63 metros de alto por 220 metros de largo y fue construido con materiales traídos de Italia, cuando Argentina podía costearse aquel gasto para unir a Salta con el océano Pacífico del lado chileno. Se pueden adquirir muchos productos regionales.

Qué visitar:

Ruinas de Tastil: estas ruinas prehispánicas están sobre una loma que dominaba el valle, con cinco plazas comunales y más de 400 habitaciones, peor nada de calles o caminos, lo que da a suponer que se caminaba por los muros y se accedía  las casas por las aberturas en los techos.

Tucumán

1.      San Miguel

Birthplace of the independence of Argentina (July 9th, 1816) San Miguel de Tucumán is the capital city of Tucumán and is already 4 centuries old since its foundation 1565, which makes this city rich in history and in culture. It is also a cosmopolitan and industrial center with a varied night life –night clubs, restaurants, casinos and cafés- and blessed with big parks and squares, that give the city fresh air.

You can’t miss Tucuman’s House, or the Independence House with a guided visit included

What to visit in San in San Miguel

 Independencia Square

9 de Julio Park

Historical Museum of the Independence of Argentina

Museum of  Prehistory and Archeology –Universal Cultural Center

Provincial Museum Casa Padilla

Provincial History Museum “Presidente Nicolás Avellaneda”

Didactic Museum – Institute of investigation  Miguel Lillo

Provincial Folkloric Museum and Artisan Marketplace  G. M. Belgrano

Juan Carlos Iramain Museum

Provincial Museum of Fine Art  ”Timoteo Eduardo Navarro

The Post Office

The Presindent`s House

Residence of the Nogués Family-  Department of Tourism

Temple Church and Convent of de San Francisco

Jockey Club

Cathedral

Church and convent of Santo Domingo

Nuestra Señora de la Merced Church

Santísimo Rosario Basilica

Pedestrian sidewalk  Muñecas and Pedestrian Sidewalk Mendoza

Campo de las Carreras

Obispo Colombres`s Home

Sarmiento Avenue

2.      Tafi viejo

Tafi Viejo, is among other things, the capital of the lemon, because it’s the first world exporter of this citrus and, of course, the National Lemon Festival is held every year in this town. It is 12 kilometers away from San Miguel de Tucumán and from there you can reach the summit of the Tafcillo mountain (2000 meters high). It’s an ideal place for horse riding up to the highland towns that can be only reached on horseback or by foot.

GAT to see in Tafi Viejo

- El Cadillal`s Dyke

26 kilomters away from San Miguel, the lake is 11 km long and is ideal for water sports and for the fishing of silver sides.

 

3.      Los Alisos National Park

In the middle of the rainforest, in the highlands of Aconquija and 104 kilometers away form San Miguel is the National Park that limits with the Province of  Catamarca. The vegetation varies in this mountainous region of more than 1000 hectares: from the dense jungle at the foot of the mountain to the tundra on the summit. You can see condors, falcons, red foxes and even pumas. There are no visitor’s facilities since the park was recently created.

There you can visit the Indian ruins of  Ciudacita, at 4400 meters above sea level, on the Aconquija snowed mountain, that are still a mystery for the archeologists.

The sun’s door, situated in the main square coincides with the sun set during the equinox.

4. Amaicha del Valle
Amaicha has an enviable average of 360 sunny days per year. To this, add a beautiful landscape situated 2000 meters high and you`ll understand why the Amiacha tribe settled here centuries ago and are still living there.

They are the only indigenous community in the north of Argentina – Mario Quinteros is their  cacique- and each February they celebrate the Pachamama Feast , a show worth seeing. There is also  a production of  homemade wine ,unique and coveted.

5. Tafi del valle

the origin of its name comes from the diaguita word “Taktillakta”, which means for some “the town of the splendid entrance”. Today it is a Villa where many tucumanos have their weekend houses or farm houses built near Tafi.

  Before 1943 you could only reach the place on horseback. During that year, the road that allow the access by car was built and goes through the jungle and reaches up to    1976 meter high. 107 kilometers away from San Miguel, Tafi del Valle invites you to enjoy its mountains, rivers and its climate that never surpasses the 26 ºC in summer and doesn’t go below the 16ºC in winter.

Don’t forget to taste the Tafinisto cheese, famous world wide, or to go around its beautiful landscapes, do trekking, see craftworks, fish, do water sports, horse riding, etc.

There are also traces of pre-Columbian settlements in the zone and also Jesuitical ruins. There is an interesting museum called “Myths and Legends” where you can learn a lot about the popular cultures of the north.

 6. Quilmes ruins

Going by the abra of the Infiernillo (3000 meters high) you reach from Taif del Valle the Indian ruins of Quilmes, a pre-Columbian  settlement, witness of the battles against the Spanish occupation. You can visit the Pucará (fortress)  partially rebuilt and enjoy a beautiful view of the valley of Tafí.

 

Salta

The city, built in the Lerma Valley, stands out because of its colonial style, its one or two story building, its narrow streets and sideways, all surrounded by mountains. Its downtown is full of national historical monuments (most of them were declared in 1941):
- San Francisco Church: finished in 1625 it was rebuilt several times, the last one being in 1870, when the architect Luis Giorgi modified the front by building the tower, the highest in South America with its 53 meters high.
- Cabildo: it dates from the foundation times, even though successive constructions replaced the one of 1582. Today it is a museum, and keeps valuable collections that allow visitors to appreciate the historical past of the province.
- San Bernardo Convent: It’s the most antique of the religious buildings in Salta. At the beginning it was the San Bernardo Ermit, and afterwards the San Andrés Hospital. Since the beginning of the XX century it has become the monastery of the Carmelitas. Its algarrobo carved door it a jewel of Salta´s colonial art and was done by the aborigines in 1762.
- Cathedral Basilica: images of the Lord and the Virgin of the Miracle are kept there, the patron saints of the city since 1962. Also, near the entrance door is the famous “Panteón de las Glorias del Norte” (Pantheon of the northern glories), where they lay, among others General Güemes and General Antonio de Arenales. It was declared national historical monument in 1947.
- Güemes’s monument: At the foot of the San Bernardo hill and guarding the city.
The capital city has an important nightlife that Is concentrated in Balcarce Street. Pubs and bars play music from Credence, national rock and roll up to chill out and live bands that promise a night full of “rock and roll”.

Quebrada de San Lorenzo (San Lorenzo`s Gorge)

In  San Lorenzo the countryside atmosphere coexists with the refinement and the luxury.

Between the mountains (that are really green in summer)you will find several farm houses. In some places, like near Castellanos, this houses turn out to be mansions of traditional families of Salta or of wealthy  foreigners . San Lorenzo is only 8 kilometers away from Salta City and about 1500 meters above sea level. You can visit the Castle, built in the middle of the XIX century by  Luigi Bartoletti, an Italian who married a woman from Salta who owned the land.

San Lorenzo can be done by foot, by car, on horseback, on a bicycle and you can go  to Loma Bola, or to Loma Balcón to enjoy a different view of Salta City or go to the San Lorenzo river of crystal clear waters and big rocks where you can sun bathe in summer.

Cachi

Cachi is a little town located 157 km away from Salta City and 2280 meters above sea level that is born in the union of the rivers Cachi and Calchaquí. It has the characteristic mixture of the towns of the north: the colonial styles but mixed with details of the pre-Columbian art. As far as the gastronomy is concerned, there are cafes, restaurants and dining rooms near the main square where you can taste different local dishes: humitas, tamales, locro or empanadas.
What to visit: the archaeological museum (where you can see objects in ceramics of the old indigenous of the zone), the San José Church, the Old Town, the viewpoint, the cemetery and 9 of July square. A few kilometers away you can visit the town of Cachi Adentro.

Cafayate

It is the entrance to the Calchaquíes valleys. Known as “the paradise where the sun and the good wine reign”, this zone of the valleys has a combination of temperature and humidity that create an ideal microclimate for the development of the torrontés grape. There are several wineries that can de visited for free like Bodega la Rosa, Etchart and Domingo Brothers, Banda or Nanni, to know the manufacturing process and to taste the wine from the barrel.
What to visit: the museum of the wine, the cathedral, the archaeological museum deprived Brave Rodolfo, the artisan marketplace, the tinajas and vessels of Cristófani. Only 7 Kilometers away, at the East Side of the Colorado River, you can visit the cave paintings and you can try fishing trout.

On the way to Alemanía

Alemanía is a locality situated mid way between Cafayate and Salta. From Cafayate to Alemanía you can find the quebrada of Las Conchas River. This route is worth visiting with its unique formations of rock with funny shapes and names such as The Dunes, The Castles, The Obelisk, The Friar, The Frog, Priest, The amphitheater and The Devil’s Throat.

Molinos

This village is of an irregular layout with houses of adobe and earth tiles, with galleries and porches offers different points of interest: the church, historical monument, constructed in 1639, where rests the mummified corpse of the last realistic governor Don Nicolás Severo of Isasmendi. In front of the church is the country house (today Inn of Molinos). 8 km away is the indigenous ruins of the tribe of the Chicoanas of the pre-Hispanic time. Great breeding farms of vicuñas.

Cuesta del Obispo – Recta de Tin Tín

Cuesta del Obispo is a road that connects Chicoana with a place called Piedra del Molino (stone of the mill), that is a small chapel in the mountain’s summit. The maximum height is of 3410 over the sea level just where the Recta de Tin Tin ends. 11 km in straight line over flat land, after the Payogasta plain. During the trip, you pass through all kinds of landscapes, with green, red, lilac, black and yellow mountains.

Cabra Corral

The Guachipas river reaches the 15 kilometers of width in Cabra Corral’s Dyke, only 69 kilometers away from Salta City, a place ideal to do all kinds of water activities.

 There is a water slide of 20 meters high that leads to a pool, rides in catamarán, on a bicycle, bungee, rides in yachts water bikes and motos, rafting in the Juramento river, (to a place where you can see dinosaur tracks and fossilized seaweeds) and even a night club.  All this surrounded by a breathtaking lanscape.

 

La Caldera

Property of the Jesuits since 1591, a mission with temple, workshops and a school  was built inside hacienda La Caldera that lasted 230 years. After the expulsion of the Company of Jesus, the hacienda was given to a man named De los Santos, and that was when the first building were constructed around the church and it continued growing up to today. La Caldera is a nice quiet town with a colonial architecture, a priviledged climate and very near the tucumano-oranense jungle, with its trees and green and abundant grass. It is only 24 kilometers away from Salta city..

What to visit:

Cristo Redentor: is was done by the sculptor Iramain, born in Tucumán. This satue of 26 meters high is ideal for enjoying the Valle of Lerma.

The church: built in the times when La Caldera was a mission.

Campo Alegre: a dyke only 4 kilometers away from La Caldera.

 

Iruya

Iruya is reached after going through a wining road between the mountains, on the bank of the river Colanzilú. The landscapes  during the way are really breathtaking and maybe that is why visitors are really surprised when they reach the ltlle town almost lost between the mountains. You reach 4000 meters of height in the Abra del Cóndor and there you can see herds of llamas and sheep and mountains of different colours, from yellow to intense red. Among  the cosntrutions of the town the Church San Roque y Nuestra Sra. del Rosario, built in 1753 stands out. Due to the many changes it suffered throughout the years  made it imposible to name it historic property.

 

Iruya invites to get relaxed, to meditate, though it is also recommended to visit the towns and landscapes on the environs, where you can only get by foot or on horseback.

 Nearby, you can visit the Titiconte pre-Columbian ruins. The best time to visit Ituya is from June to October due to the climatic condictions. And also because the 1ª of  August the Pachamama Feast is held and the first weekend of October is the feast of our Lady of  Rosario, one  of the celebrations where pagan and religious rites mix.

Iruya is 307 kilometers away form Salta City, and though is is in the province of Salta, you get there through Jujuy, where you take a road 20 kilometers past Humahuaca. It has two lodging houses.

 

 

 

 

 

 

 

El Rey National Park

El Rey National Park is to the east from Salta City (almost 169 kilometers away) and was created to protect an area of the Yungas (cloud forest) of about 45.000 hectares. El Rey (the king) is U shaped: two mountain ranges lock a jungle valley, washed by two rivers that  flow into the river Popayán. There are archeological remains of its first settlers, like works in gray and orange clay. It has tracks to do trekking and also roads for vehicles to enjoy the green landscape of  the jungle and its rivers of crystal clear water.

It has a camping area called “La Sala”, an d a lodging house. It is opened all year round but it is recommended to visit it from May to October.

How to get there: from Salta City you take national route nº9 up to route nº34, (to the South) up to a locality, to take route 5, (to the north east) up to  Paso de La Cruz where you join provincial route nº 20 that leads to the Park (a gravel road).

 Baritú National Park

This park, created in 1974 during Peron’s government, is one of the best samples of the cloud jungle, nowadays endangered by men `s actions in search of wood and cultivable lands.

It is situated at the northeast of Salta Province and has a area of 73.000 hecatres. The jungle has stayed virgin thanks to being inaccessible and thanks to the broken relief that makes it difficult to extract wood.

The landscape is amazing: a breathtaking jungle surrounded by mountain ranges of more than 2000 meters above sea level and small rivers that flow into the big Bermejo. There you can see endangered species such as yaguaretés, tapires, pecaríes, foxes and coatíes, among others. The park doesn’t count with suitable visitor’s facilities yet either way it is visited by national and foreign groups due to its beauty and ecological interest.

It’s  50 kilometers from  San Ramón de la Nueva Orán.

San Antonio de los Cobres

San Antonio is a little town lost in the Andes (3775 meters above sea level)  that was famous after becoming one of the famous Train to the Cloud’s stations,  that goes from Salta to Socompa.

San Antonio is more like a group of houses with low building that is the home of miners and shepherds with a rich Puna tradition.

It  arise around the copper mines but once emptied the town struggles to survive hunger and cold winters. There is little lodging supply but it is really cheap. Generally you get to San Antonio as a part of a tour that comes from Salta City, through Quebrada del Toro, by train o by another vehicle and you can also visit the ruins of  Tastil and the  Polvorilla viaduct.

In San Antonio it never rains, but it is cold and there is a constant wind that is part of the landscape. La Polvorilla viaduct was finished in 1932 and is  63 meters high and 220 long and was built with material brought from Italia, when Argentina was able to afford such an expense to connect Salta to the Pacific Ocean, on the Chilean side. You can purchase many regional products.

 What to visit:

Tastil ruins: these pre-Columbian ruins are situated on a hill that dominates the valley and has five communal squares and more than 400 rooms, but no streets, nor roads, and this made archeologists think that its inhabitants walked on the walls and got inside their homes through the openings on the roofs.

Jujuy

Parque Nacional Calilegua

Cubriendo una superficie de casi 80.000 hectáreas este parque nacional es visitado por turistas por su paisaje y su fácil acceso. Está a 130 kilómetros de San Salvador de Jujuy y fue creado en 1979.

Desde las montañas que lo rodean de hasta 4000 metros de altura (Hermoso, Amarillo, Morro Alto, entre otros) caen las aguas que crean una vegetación abundante, típica de la jungla que es conocida como las Yungas o selva de montaña. Se pueden apreciar diferentes especies animales que varían según la altura: en la mas baja hay tucanes y yaguaretés y mas cerca de la cima hay pumas y cóndores.

Tumbaya

Tumbaya es parte de la Quebrada de Humahuaca y tiene ds grandes ríos, el Ara Pampa y el   Miraflores,  y ahí vive una gran cantidad de aves acuáticas.

Abra Pampa

Alguna vez llamada Siberia por la desolación y el frío del lugar, Abra Pampa es un pueblo en el medio de la Puna que aunque no tenga infraestructura turística (solo un pequeño hotel en el centro) es un buen lugar para conocer los extraños paisajes de alrededor

Abra pampa se desarrolló en 1907 con la llegada del tren. Hoy se puede llegar al pueblo  por la ruta N º 9 que está pavimentada. Está a 7 kilómetros del Huáncar, montaña de unos 3500 metros de altura y con arena blanca  (por el cuarzo de sus rocas. En este misterioso lugar tiene lugar el desentierro del Pujllay (o diablito carnavalero) que fue enterrado el domingo de tentación del año anterior. Ahí se puede practicar sand board porque hay grandes dunas en el área. El área es inmensa  con pendientes pronunciadas y la arena es realmente fina. Cerca de ahí está Miraflores donde hay una estación experimental de cría de vicuñas.

Casabinda

Existe un servicio diario desde Abra Pampa a Casabinda, un pueblito donde se celebra la fiesta patronal cada 15 de agosto con danzas samilantes (los hombres se disfrazan con plumas e imitan el vuelo del pájaro)  y también el  Toreo de la Vincha, que no es una clásica corrida de toros porque el fin no es matar al toro sino obtener el moño con monedas de plata que ha sido previamente atada a sus cuernos, para luego ofrecer ese moño a la Virgen.

Quebrada  de  Humahuaca (Humahuaca Gorge)

La Quebrada de Humahuaca fue declarada Paisaje Cultural de la Humanidad, por la UNESCO, el 2 de julio de 2003. Sus montañas de colores que cada tanto se abren para dejar paso a valles y ríos de deshielo más los pueblitos perdidos en el tiempo, con sus casas de adobe, pintadas de blanco y sus techos de caña son la razón de tal nombramiento. La quebrada es una vía natural que conecta los valles del sur con el altiplano boliviano y encierra diferentes puntos que vale la pena visitar, como Humahuaca, Tilcara, Purmamarca.

Humahuaca

Humahuaca es el centro de la Quebrada y el centro del Carnaval, mezcla de ritos católicos con creencias precolombinas. Se pueden conocer algunas de sus costumbres visitando la Iglesia y el Museo del Carnaval Norteño. El pueblo de 6000 habitantes, fue fundado a finales del siglo XVI y reúne todas las características del los pueblitos norteños, como calles angostas y empedradas y  faroles antiguos que alumbran las calles.

Tilcara

Considerada la Capital Arqueológica del Noroeste Argentino (NOA)Tilcara tiene una gran cantidad de sitios arqueológicos en sus alrededores y subsuelo. El más conocido es el pucará (fortaleza), ubicado en la cima del cerro que domina el pueblo, que es el mejor sitio arqueológico reconstruido de la quebrada de Humahuaca.

Se recomienda hacer base en Tilcara para conocer los otros pueblos y lugares de la Quebrada porque cuenta con una amplia y variada infraestructura hotelera, desde hoteles hasta camping y desde puestos en a calle a restaurantes de categoría.

Qué visitar:

Museo ”Ernesto Soto Avedaño”  que recuerda al escultor autor del Monumento a la Independencia de Humahuaca.

Museo ”José Antonio Therry” , de pintura.

Museo “Arqueológico Dr. Casanova de la Universidad Nacional de Buenos Aires” se exhibe una importantísima colección de momias y una colección de elementos de las culturas del Perú, Tiahuanaku, etc.

Se puede hacer una caminata a la Garganta del Diablo, por un camino cercano al pucará que permite otra visión de la quebrada y termina en una cascada de agua transparente de deshielo.

Alfarcito y Casa Colorada : lo que atrae del lugar son esas impresionantes terrazas de cultivo de más de 800 años de antigüedad, obviamente prehipánicas , donde cada tanto se asoman vertientes y cardones. La vista del lugar es impactante. Para llegar a Casa Colorada  hay que conseguir un caballo o sino, caminar las 3 horas que toma el paseo para ver, entre otras cosas, manadas de guanacos salvajes.

Volcán de Yacoraite : para llegar al volcán, se necesita una camioneta  y buenas piernas para caminar o algún caballo porque en los últimos 3 kilómetros no hay camino.

Queda a 40 kilómetros de Tilcara y se levanta a unos 3300 metros sobre el nivel del mar y se pueden encontrar petroglifos y pinturas rupestres porque se trata de un sitio sagrado prehispánico, además de cultivos y un paisaje extraordinario. También cerca de ahí están el cerro dela Pollera, El Chorro y el cerro Arena.

Para los deportistas: llevar la tabla de sandboard porque hay un médano que tienta a más de uno.

Purmamarca

Pintoresco es la palabra que define a este pequeño pueblito, enmarcado entre cerros multicolores y de construcciones típicas coloniales: las casas de base de piedra, paredes de adobe y techos de caña o tejas rojas. También están las callecitas estrechas de tierra, trazadas a partir de la Iglesia principal (monumento histórico nacional), sobre una plaza donde funciona una feria artesanal permanente. Allí se pueden comprar tejidos a mano, mantas, artesanías talladas y demás. A la noche reina la paz, que puede ser interrumpida por alguna peña o por grupos de jóvenes que hacen guitarreadas a la luz de la luna, cuando el frío no es muy intenso.

Durante el día el paisaje es impactante: desde la ventana del hotel uno puede casi tocar los cerros. Las montañas son violetas, rojas, verdes amarillas, todos los colores al mismo tiempo, que separan las distintas eras geológicas en que vivió la montaña, conocidos como Cerro de los Siete Colores. Y se pueden recorrer por el clásico Paseo de los colorados que bordea los cerros entre fincas  y acequias aledañas.

 Purmamarca está a 3 kilómetros de la ruta nacional Nº 9 y a 65 e San Salvador de Jujuy y significa en lengua Aimará “pueblo de la tierra virgen”. Cuenta con infraestructura de alojamiento, gastronomía y excursiones.

Cuesta de Lipán

Para llegar a Salinas Grandes, desde Purmamarca, se llega a Lipán, donde el camino zigzagueante deslumbra por sus paisajes únicos hasta llegar al Abra del Potrerillo a 4.170 metros de altura.

Salinas Grandes

A Salinas Grandes uno puede llegar en el propio vehículo, pero de no ser así, hay excursiones que van por el día. Es un imponente terreno cubierto de sal hasta donde alcanza la vista, a 3800 metros sobre el nivel del mar, la salina más grande del país. Lo mejores momentos para visitar las salinas son al atardecer o en días de luna llena. Pero lo mejor de todo es realizar largas caminatas por entre las escamas de sal que se forman en el suelo.

Paso de Jama

El Paso de Jama une Argentina y Chile a través de un desierto de paisajes y formaciones increíbles, manadas de vicuñas, lagunas con flamencos y garzas a una altura promedio de casi 4300 metros.  Mejor llevar hojas de coca, comer ajo o tomar alguna medida precautoria para evitar el mal de altura, también llamado “apunamiento”.

 

Calilegua National Park

Covering an area of almost 80.000 hectares this national park is attractive to tourists bcause of its landscape and its easy access. Its 130 kilometers away from  San Salvador de Jujuy and was created in 1979.

From the surrounding mountains , of up to 4000 meters high  (Hermoso, Amarillo, Morro Alto, among others) the water comes creating a bushy vegetation, typical of the jungle, that is known as “Yungas”.  You can sightsee different species of animals that vary as the altitude changes: in the lower jungle you’ll find toucans and yaguaretés and closer to the summit you’ll find pumas and condors.

Tumbaya

Part of the Quebrada de Humahuaca, Tumbaya has two large rivers the Abra Pampa and the  Miraflores,  and there lives a great variety of aquatic birds.

Abra Pampa

It was once called Siberia because of the desolation and the coldness of the place. Abra Pampa is a town in the middle of the Puna that although it doesn’t have tourism infrastructure,(just a simple hotel “downtown”) but it is an interesting place to use as a basis for visiting the strange natural attractions on the environs.

Abrapampa developed in 1907 after the railway was built and the train arrived. Today you can reach the town through route nº9. that is a paved route. It is situated 7 km away from  El Huancar mountain of almost 3500 meters high and has white sand (due to the quartz on the rocks) In this mysterious spot takes place the digging up of the Pujllay (or little feast devil) that has been buried on lasts year’s  Sunday of temptation.  There you can also practice sand board  because here are large dunes in the area.

Areas are really big and ample, slopes are sharp and the sand is really fine. Nearby is Miraflores where there is an experimental vicuña breeding station.

Casabinda

There is a daily service  from Abra Pampa to Casabinda, a nearby little town where every 15 of August its  Patron Saint’s feast  is held with  asmailantes dance (me dressed in feathers that imitate the movement of the birds) and the Toreo de la Vincha, that is not a typical bullfight because the aim is not to kill the bull but to get a ribbon with silver coins that has been previously tied to its horns. Then, they are offered to the Virgin.

Quebrada  de  Humahuaca (Humahuaca Gorge)

The Quebrada de Humahuaca was declared Natural Heritage to Humanity by UNESCO

on July 2nd 2003. Its color mountains naturally cut,  every now and then, to give way to valleys and rivers of thaw water and to the towns lost in time, with its adobe houses, painted in white and with cane roofs are the reason of such recognition to the place.

The gorge is a natural way that connects the southern valleys with the Bolivian highplane  and locks in different points of interest that are worth visiting, such as Humahuaca, Tilcara, Purmamarca.

Humahuaca

Humahuaca is the center of the gorge and the center of the carnival, where pagan and Christina rites are combined.  You can get to know some of their habits and traditions while visiting the Church and the northern Carnival  Muesum. The town of 6000 inhabitants was created et the end of the XVI century and gathers all the typical features of the towns of the north of Argentina with its narrow stone streets and the antique street lights that light the streets.

Tilcara

Considerada the Archaeological Capital of the Argentine Northwest (NOA)Tilcara has a great amount of archaeological sites in its environs and subsoil. The most known it is el pucará (fortress), located in the top of the hill that dominates the town, and is the best reconstructed archaeological site of the gorge of Humahuaca. It is recommends to make base in Tilcara to know the other towns and places in the Gorge because it has an ample one and varied hotel infrastructure, from hotels to camping and from talls in a street to fine restaurants.

What to visit:  Museum ‘ ‘ Ernesto Soto Avedaño ” with works of art of  the artist author of the Monument to the Independence of Humahuaca. Museo ‘,

Museum ‘ Jose Antonio Therry’ ‘ of paintings

Archeological Museum  of the National University of Buenos Aires “ Dr Casanova” that exhibits a most important collection of mummies  and a collection of elements of the cultures of Peru, Tiahuanaku, etc.

 

 

You can go to the Garganta del Diablo, (the Devil’s Gorge) by a road near the Pucará that gives the pleasure of another view of the gorge and that culminates in a cascade of crystal clear thaw water.

Alfarcito y Casa Colorada : the place is very attractive because it has impressive agriculture terraces of more than 800 years of age, obviously pre-Columbian and every now and then teasels and slopes appear. The viw from ther is amazing. To reach Casa Colorada  you need a horse, or if not try the 3 hour walk to see, among other things, wild guanaco herds

Volcano of Yacoraite : to get to the volcano  you need a truck or light wagon and good legs to walk or a horse, because there is no road on last three kilometers.

It is 40 kilometers away form Tilcara and over 3300 meters above sea level and you can find petroglifos  and cave paintings because it`s asacred pre-Hispanic site, and the landscape is really amazing. Nearby you will find the mountains Pollera, El Chorro and Arena.

For the sports ones: take your sand board because there are dunes with really good slopes.

Purmamarca

Picturesque is the word hat defines this small tow, surrounded by multicolor hills and with typical colonial buildings: buildings with stone bases, adobe walls and cane or teasel roofs or red tiles.  There is also the little narrow gravel streets drawn up from the Church (heritage site) in front of a square where a permanent artisan market takes place. There you can find hand made weaves, blankets, souvenirs and much more.  At night the hole place is quiet bat it can be interrupted  by a “peña” (bar where people gather to sing with guitars and percussions), or by group of young people that play the guitar in the street when the weather is not very cold.

During the day the landscape is dazzling: from the hotel window one can almost touch the hills that are: violet, red, green, yellow and all these colors at the same time that separate the different geologic eras in which the hill lived. They are known as the “Cerro de los Siete Colore” (7 colors mountain). And you can also go around the Paseo de los colorados that border the hills and farms.

 Purmamarca is 3 km away from national route Nº9 and 65 from  San Salvador de Jujuy and its name means, in the Aimará language “the town of the virgin land”. It has tourism infrastructure, like hotels, restaurants and tours.

 Cuesta de Lipán (Lipan`s slope)

To get to Salinas Grandes (a huge salt mine in the open sky) form Purmamarca, you reach to Lipán where the winding road dazzles because of its unique landscapes until getting to Abra del Potrerillo at 4.170 meters above sea level.

Salinas Grandes

One can get to Salinas Grandes in one’s own vehicle but if that’s not you case there are daily excursions that take you there for a  day. Salinas Grandes is a big dry salt lake that has become a salt mine. It’s a huge extension of earth covered in salt at 3800 meters above sea level  and is the biggest salt mine in Argentina. The best moments for visiting the salt lake are at dusk, dawn or in those days when there is full moon. It is highly recommended to do some trekking around the salt scales that are form on the floor.

Paso de Jama (Jama pass)

Jama pass connects Argentina and Chile through a deserted  landscape with amazing rock forms, vicuña herds, lagoons with flamingos in an average height of 4300 meters.  It is recommended to take coca leaves with you or any pill to fight against headaches caused by the height of the place, also called “apunamiento”.

 

SALTA

 

El lugar en que Salta fue asentada sugiere que sus fundadores buscaron dejar alguna impresión duradera en la vista y sensibilidad de todo aquel que visitara estas tierras por primera vez: luego de un camino sinuoso entre montañas verdes de espinillos se llega a la Cuesta del Portezuelo y desde ahí se puede ver toda la ciudad extendida a lo largo del fértil valle de Lerma. Para acentuar el efecto dramático, conviene hacer la entrada de noche, cuando las luces de la ciudad brillan a lo largo y a lo ancho en un espectáculo que justifica el detener por unos minutos la marcha y contemplar, o dejarse llevar en un descenso mientras aquellas miles de luces se transforman lentamente en una ciudad próspera, un oasis cultural en medio de la pre Puna Argentina.

Salta es una de las capitales de provincia más antiguas del país y es, además, una ciudad de verdad, donde funcionan escuelas, bancos, universidades, industrias. Uno de sus secretos es que, una vez recibidos, muchos de sus estudiantes pródigos (los que van a la capital, Córdoba o Tucumán para hacer alguna carrera universitaria)  vuelven para quedarse y construir una familia y una profesión. Abundan por la ciudad las chapas de bronce donde puede leerse, por ejemplo, “Patricia Cornejo, estudio jurídico” colocadas en las puertas de casonas neo coloniales. Las casas de familia reservan algún despacho profesional y esto permite mantener las fachadas originales de las casas, y por consiguiente, el estilo ítalo- español de su arquitectura.

Salta enamora de día y de noche. Cuando cae el sol, y en el horizonte se desdibujan los cerros que rodean el valle, se despierta una intensa vida nocturna, que se concentra desde hace unos años en la calle Balcarce. Lo que antes era el barrio cercano a una estación de ferrocarril abandonada, es hoy el corazón de la movida nocturna. Si busca música folklórica norteña en vivo, entre a La Vieja Estación; si lo que quiere es escuchar rock a lo “Creedence”, Zeppelín es su opción que sorprende a veces con bandas en vivo también. Macondo, para las parejas enamoradas, y así la lista se extiende entre botellas de vino, empanadas y marcas de cervezas locales e importadas hasta entrada la madrugada. Los precios son muy accesibles, aunque aumentaron a medida que pasó el tiempo y Salta se hizo más conocida.

 Mi lugar preferido en la ciudad de Salta es el convento San Bernardo, ubicado en las calles Caseros y Santa Fe, a pocas cuadras de la plaza 9 de julio. Lo que más llama la atención es la enorme puerta de cedro tallada por los indios que hoy es la entrada principal del convento. Funcionó como ermita y luego como hospital hasta convertirse, en 1846 en un monasterio, hogar de las Carmelitas, monjas de clausura, o sea que el claustro no está abierto al público y eso es lo que más me gusta del lugar: ese halo de misticismo y silencio que emana de sus paredes. A la tardecita, la luz se hace más débil y con el cerro San Bernardo de fondo, me siento en la vereda e imagino historias sobre lo que ocurre tras las gruesas paredes del convento, declarado Monumento histórico nacional en 1941. se puede llegar caminado, porque está a muy pocas cuadras de la plaza principal. Caseros es la misma calle del Cabildo.

Y hablando del cabildo y de los otros monumentos históricos en torno a la plaza principal,  no hay que dejar de visitar en MAAM (Museo de Arqueología de Alta Montaña) donde se puede contemplar a los Niños de Llullaillaco: El Niño, la Doncella y la Niña del Rayo, tres momias incas encontradas  en marzo de 1999 congeladas a los pies del volcán Llullaillaco, en el límite de la frontera entre Chile y Argentina. No son simples momias y tampoco son tratadas como tales. Es impresionante ver que aquellos tres pequeños mártires que fueron sacrificados para comunicar al pueblo inca con los dioses tengan más de 500 años. El clima helado de la región lo dejó casi intactos. El visitante puede elegir verlos o no, porque dado su estado de conservación resulta muy impresionante, a la vez que maravilloso:  poder ver 500 años atrás conservarse detrás de una vitrina de un museo. La entrada sale $10 al público general y gratis los días miércoles.

 

 

 hallazgo de los “Niños del Llullaillaco”, sin duda uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de los últimos años. Estos tres niños incas fueron hallados en marzo de 1999, congelados en la cima del volcán Llullaillaco, a 6.700 mts. de altura.

Datos

Direccion: Caseros esq. Santa Fe – Salta Capital
Telefono: 0387-4310092
Horario:
Capilla abierta: Lunes a Sábado 06:30 a 8:30 Hs
Rezo del Sto. Rosario 07:45
Domingo: 08:00 y 10:30
Misa: 07:45 Finalizada la Misa se cierra la Capilla
Portón de Ventas: Los primeros viernes de cada mes Abierto de 06:30 a 11:30 y de 16:00 a 18:00
Todos los días 09:00 a 12:00 y 16:00 a 18:00 Domingo: 08:00 y 10:30

 

Cafayate

Hace años que no visitaba Cafayate. De la última vez que fui, me acuerdo que a la tarde la siesta era imperativa y que era impensable almorzar después de las dos. Por eso me sorprendió mucho cuando llegamos a eso de las tres y media y nos sentamos  en uno de los restaurantes de la plaza sin problemas. Realmente Cafayate cambió muchísimo. Algunos pueden pensar que perdió parte de su encanto de pueblito perdido en el norte argentino, pero creo que en contrapartida ganó muchísimo más. Ahora existe un turismo organizado que permite aprovechar más el tiempo que un turista promedio pasa ahí, que generalmente es de dos días y no más. La agencias y los hoteles ofrecen distintas opciones, como recorrer los viñedos a pie, en auto o en bicicleta. Las bodegas famosas abren sus puertas a distintas horas para que el visitante conozca el proceso de fabricación del vino y tenga la posibilidad de degustar las distintas variedades: Malbec, Cabernet y el torrontés que es un vino blanco con mucho sabor a fruta que crece solamente en esta región.

Nosotros decidimos hacer el tour en bicicleta y empezamos por una estancia que hace quesos de cabra. Recorrimos los corrales, le dimos de comer a las cabras mientras nos explicaron el fino equilibrio económico del lugar. Y ya para el final pudimos probar distintas variedades y comprar algunos para  llevar a los amigos o picar con algún vinito más tarde.

Pedaleamos un par de kilómetros (las distancias son cortas y asfaltadas) hasta llegar a la bodega Etchart que ofrecía un breve tour por las instalaciones.

Lo mejor es conseguir algún alojamiento en las afueras. Algunas bodegas son, además, pequeñas hosterías de lujo que ofrecen habitaciones con vista a los viñedos y a los cerros circundantes. Como nosotros nos fuimos diez días, pensamos que valía la pena y el bolsillo y reservamos una habitación con tiempo.  Y la diferencia es abismal. Por ejemplo, el silencio que hay a la noche porque el silencio

No hay que olvidarse del camino de ida  a Cafayate. Hay que tratar de no hacerlo de noche. Por un lado, porque es peligroso, o arriesgado ya que es una camino sinuoso de montaña. De día es todo lo contrario, un paseo por las montañas de colores, las quebradas y los ríos de deshielo que los atraviesan. Al pasar por la quebrada del río las conchas, es mejor estar dispuesto a hacer miles de paradas para observar las distintas formaciones rocosas a lo largo del río. Uno puede tomarse el trabajo de sentarse frente a una piedra y buscarle alguna forma convencional, como hacemos generalmente con las nubes. Pero si quiere ahorrase el tiempo y la molestia, puede recurrir a los carteles que prolijamente indican la presencia cercana de alguna piedra de reconocida forma: los loros, el obelisco, los castillos, el sapo o el fraile. Algunos se pueden sentir traicionados con algunos de los carteles, pero hay que admitir que alguna de las ocurrencias son evidentes y aceptar la genialidad ajena. Las mejores formaciones, o las más impresionantes a mi entender son las la garganta del diablo y el anfiteatro,

 

Tilcara

Hace unos años, una conocida decidió irse a vivir a Tilcara. Todos nos preguntamos si habría tenido algún delirio místico o si simplemente estaba huyendo de algo, de la ciudad. Cuando visité Tilcara por primera vez fui,  en parte, para averiguar el motivo de su emigración, por simple curiosidad, pero más que nada para conocer el famoso pucará que domina el pueblo desde un pequeño cerro. Llegamos a Tilcara con mi marido, luego de hacer los Valles Calchaquíes, un viernes a la tarde. El pueblo, que concentra casi toda su actividad comercial y turística en la calle Belgrano, nos pareció minúsculo a simple vista, pero encantador. Las callecitas angostas de tierra o adoquín, los negocios, restaurantes galerías, gente atareada caminado por las calles. Hasta tiene una feria en la plaza donde conviven artistas locales con artesanos trotamundos, que, como mi conocida, terminaron por quedarse en Tilcara, enamorados. Creo que una de las razones es que, a pesar de ser chico, el pueblo tiene vida propia, comercio, competencia. Los fines de semana hay peñas donde realmente se arman fiestas, con lugareños y extranjeros de todas partes del mundo. Nos cuentan que en enero todos los días hay fiesta en Tilcara. También es curioso que haya restaurantes de diversas clases, desde los clásicos bodegones de comida regional manejados por locales hasta los restaurantes regenteados por extranjeros asentados en Tilcara. En algunos se puede degustar la famosa carne de llama, asada o hecha milanesa y  acompañada con  habas y papas andinas, que son papas pequeñas cultivadas en la alta montaña, una delicia que se come hervida con cáscara. 

Como llegamos a la tarde y teníamos poco tiempo, dejamos los bolsos en el hotel, uno muy lindo que queda a medio camino, entre la estación y el pucará y empezamos a subir el cerro. La caminata es corta, pero como es en subida, puede cansar. Se puede hacer en un remis, porque no vale la pena contratar un tour desde el pueblo. En el pucará se pueden contratar visitas guiadas.

Luego de atravesar las últimas casas de adobe, llegamos a un puente de hierro donde el camino se bifurca. El paisaje es increíble, pero nos aseguraron que es aún mejor desde el pucará así que seguimos la subida motivados. En la puerta, encontramos un restaurante convenientemente ubicado. Las mesas puestas afuera con manteles de tejidos norteños y una señora amable nos dan la bienvenida mientras nos acomodamos para que ambos tengamos vista al pucará. Pedimos unas empandas porque la señora nos aseguró que salen rápido. Encargamos diez, porque ya venimos viajando por el norte hace una semana y sabemos que son minúsculas, pero jugosas- nos encantan. Hay bastante movimiento en la puerta del pucará y comemos apurados porque ya nos pusimos ansiosos. Una vez adentro, me detengo sobre todo en el botánico de cactus. Le pregunto al guardia si podría llevarme un gajo pero responde que si lo hiciera con cada uno que se lo pide se quedarían sin. ¿Por qué no ponen un puesto y los venden? Dice que otros se lo dijeron antes también. Mala suerte.

Arriba la vista es imponente. Los diaguitas eran gente sabia. Este cerro en apariencia bajito domina todo el valle. No hay movimiento que pase desapercibido en los alrededores, auque la distancia entre un cerro y otro sea de algunos kilómetros.

Los cerros y formaciones que se ven desde el pucará son difíciles de describir. Mas bien parece la superficie de algún planeta desolado, de Marte quizás. Especulo mientras me dejo sorprender. Si quisiera buscarle un parecido diría que se parece a los decorados de los westerns con cerros rojos, bordó, violetas. Nos sacamos varias fotos. Mi marido es un fotógrafo amateur así que mientras recorremos las casitas de piedra diseminadas por la montaña estamos atentos a encuadres que puedan funcionar. Encontramos la estatua de un indígena sentado en un banco entre las casitas y nos sentamos a su lado a ver el paisaje desde el otro lado del cerro. Me saco las zapatillas un rato y apoyo los pies sobre esta tierra ancestral. Mi marido se ríe y me saca unas fotos sentada de piernas cruzadas, descalza, junto a una estatua de un indio que toca la quena, descalzo también.